Баня из сруба: шесть этапов обустройства внутренней перегородки с утеплителем

Akcii
Сообщения: 342
Зарегистрирован: 14 мар 2016, 09:41

Баня из сруба: шесть этапов обустройства внутренней перегородки с утеплителем

Сообщение Akcii » 22 май 2016, 19:02

После того, как были завершены работы по возведению стен бани из бруса, наступило время заняться об установке внутренних перегородок. По моему проекту баня должна была включать в себя минимальный набор помещений: парилку, тамбур и душевую. Общая площадь бани 24 квадратных метров (ширина 6 м). Еще во время возведения стен тамбур был отгорожен. Поэтому основным вопросом стало разделение парилки от моечной. Огромное количество информации привело к единому мнению о разделении помещения по каркасной технологии. Причин такого решения две: работа выполняется в минимальные сроки, а также обеспечивается наименьшая нагрузка на фундамент. Кроме того, стоит принять во внимание стоимости строительных работ, которые обошлись мне в сущие копейки. Остановимся на проделанной работе подробнее.

546546464.jpg


Первый этап: каркас

Работа по формированию каркаса является одной из сложнейших. Для сборки использовались бруски 50х50. Работа выполнялась непосредственно в бане. Сначала была выполнена нижняя обвязка. После этого к стеновым поверхностям были приколочены стойки. В дальнейшем был смонтирован верхний брус.

Нужно уточнить, что усадка сооружения на момент строительства продолжалась, поскольку стены были возведены 120 дней назад. Учитывая этот факт, между верхним срубом и потолком было оставлено незначительное пространство – около 2 мм. В это пространство был помещен войлок. Таким образом, после полной усадки здания, потолок должен соединиться с верхней обвязкой. Для того, чтобы конструкция приобрела максимальную жесткость, те участки, где боковые стойки соединяются с обвязкой, я установил уголки. Стойки были смонтированы через 60 см. Также не остался без внимания экран для печи, который был аккуратно вырезан. Кроме того, я вырезал место под дверной блок. Особенностью моей печи стало то, что топка обеспечивалась не в парной, а моечной. По этой причине потребовалось лицевую часть установить в перегородку.

Второй этап: перегородка

Для того, чтобы утеплить перегородку я применил плиты базальтовые, толщина которых составляет 5 см. «Техноблок стандарт», а именно так называется утеплитель, способен выдерживать температуру до 400 градусов. По крайней мере, такая информация заявлена разработчиком – Технониколь. Материал негорючий. Кроме того, он не плавится и отличается гигроскопичной структурой, что идеально вписывается в условия, которые требует помещение с повышенной влажностью. Даже случайное попадание воды в материал исключает процесс появления гнили. И, наверное, экологичность, которая характерна для базальтовой ваты, является одним из ключевых критериев выбора.

Плиты могут быть представлены разной ширины. Я использовал материал шириной 60 см. В некоторых местах ее приходилось подрезать с помощью ножа и даже сжимать, что не вызывало никаких проблем.

Третий этап: покрытие базальтовой ваты фольгой

Очевидно, что работа выполняется исключительно со стороны парилки. Для надежности плиты утеплителя были обернуты фольгой в два слоя. Почему именно фольга? На самом деле, фольга является идеальным пароизолятором. Она не пропускает никакие виды влаги и, в том числе, пар. Более того, она обеспечивает максимальные характеристики стеновой поверхности, поскольку является отражателем инфракрасных лучей. Нужно упомянуть, что фольга бывает разной, и при достаточной толщине нет необходимости выполнять обмотку утеплителя двойным слоем. В моем случае фольга оказалась тонкой. Для качественной обмотки необходимо использовать фольгированный скотч и обычный строительный степлер. Если потребуется выполнять двойную обмотку, то следует укладывать фольгу так, чтобы швы не накладывались друг на друга. После закрепления швов степлером, необходимо тщательно проклеить все углы. Особое внимание следует уделить тем местам, где фольга тонкая и есть риск ее разрыва. Скотч жалеть не стоит. Далее необходимо обеспечить надежную изоляцию между фольгой и кирпичным щитком. Для этого следует замазать все стыки герметиком, который обязательно должен обладать жаростойкими и желательно антигрибковыми свойствами. Силиконовый герметик высыхает очень быстро и отлично подходит для склеивания поверхностей с разной структурой.

Четвертый этап: гидроизоляция

Речь идет о гидроизоляции со стороны душевой. Очевидно, что использовать фольгу со стороны моечной нерационально. Зато требуется выполнять качественную гидроизоляцию. Я использовал «Изоспан А». Этот мембранный материал реализуется в рулонах. В моем случае предназначение мембраны сводилось к тому, чтобы исключить намокание утеплителя. Также гидроизоляция позволяет внутренней части перегородки полноценно вентилироваться. Закрепление рулонного материала выполнялось внахлест. Все отверстия, которые были образованы в результате работы со степлером, я заклеил скочтем.

Пятый этап: монтаж вагонки в моечной

Отделочные работы проводились в моечной. Здесь мне пришлось столкнуться с некоторыми сомнениями. Так, по мнению советчиков, между паровым изолятором и вагонкой нет необходимости в вентиляционном зазоре. Сосед утверждал, что зазор только «украдет» место в небольшом помещении. Совершенно другой точки зрения придерживался специалист, который настаивал на том, что благодаря незначительному зазору излишки влаги смогут стекать в нижнюю часть помещения, и не будут напитывать вагонку конденсатом. Второй вариант показался мне разумным и я выбрал именно его, оставив незначительный зазор. Для того, чтобы оставить зазор, следует набить на поверхность стены небольшие рейки. Именно от их толщины и будет зависеть размер зазора. Набивка выполняется с помощью гвоздей. Отмечу, что я использовал рейки толщиной 1,5 см. Облицовку выполнял вагонкой «под сосну», а ее поверхность обработал антисептиком от производителя Tikkurila. При этом, для уверенности покрыл вагонку защитой два раза. Спустя несколько дней остатки запаха от антисептирующего средства выветрились.

574574754.jpg


Шестой этап: монтаж перегородки со стороны парилки

В качестве материала для обшивки я выбрал не вагонку, а доску. Толщина древесины составила 3,5 см. Несмотря на то, что доска уже использовалась, она была в неплохом состоянии. Для того, чтобы вернуть дереву опрятный вид, я использовал шлифовальную машину. В парилке я решил оставить вентиляционный зазор, причем толщину увеличил до двух сантиметров. В процессе монтажа использовались обычные гвозди. После завершения отделки, поверхность была покрыта таким же антисептирующим средством как и вагонка. В дальнейшем запланировал выполнить облицовку стен плиткой по всему периметру парной. При этом высота отделки будет составлять 20-30 см, то есть в одну плитку. Благодаря этому можно уменьшить воздействие влаги на нижнюю обвязку и продолжить срок ее службы. Вполне возможно, что работа будет выполнена и в моечной.

Вот такая конструкция была сооружена в течение нескольких дней и с минимальными затратами. Особенность этого сооружения заключается в его универсальности, поскольку при необходимости все можно поменять.

Все о стенах бани из бруса, можно узнать здесь - http://форум.бани.рф/viewtopic.php?f=20&t=47

Вернуться в «Стены»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя